Греция. Сентябрь 2009. Остров Крит.
Удивительно, но мне как-то очень тяжело заставить себя написать отчет про последнюю поездку. А вместо этого появилось желание отчитаться за прошлогоднюю поездку на Крит, хотя я почти целый год не могла себя заставить это сделать. Решила не противиться желаниям)
С момента поездки прошло уже достаточно много времени, и некоторые вещи стерлись в памяти, но может это и к лучшему – тут останется только то, что действительно произвело впечатление.
Итак предыстория. Вообще-то изначально мы планировали поехать с однокурсницами в Италию. Но потом что-то отменилось, что-то переменилось и мы поехали с одной из моих однокурсниц, но уже в Грецию. Вопрос решался между Критом, Родосом и Корфу, но возможность съездить на Сантарини перетянула одеяло на Крит.
Отель решено было выбрать поприличнее. Было отобрано несколько вариантов в интернете, но в турагенстве нам все-таки посоветовали другой отель. Называется он Анисса Бич. Если кто соберется на Крит, то я рекомендую именно этот отель. Очень зеленый, на первой линии, свой песочный пляж, отличная еда и хорошая инфраструктура. Но про отель я еще немного напишу в последней части моего рассказа.
А начать хочется с наших экскурсионных поездок. В этот раз мы решили изучить остров самостоятельно, для чего взяли в аренду автомобиль на 4 дня. Правда из них мы полноценно катались 3 дня, а один раз ездили вечером в соседний Херсонисос на шопинг и прогулку по городку (кстати, правильное название города я запомнила только к концу отдыха, до этого у меня получалось несколько неприличная вариация от названия).
Вот она наша малышка.
Итак, первый автомобильный день:
Вместе с машиной нам выдали достаточно подробную карту острова, по которой мы вполне успешно ориентировались все три дня, немного заплутав только пару раз. И вот, на следующий день после получения машины, после завтрака мы набросали на карте приблизительный маршрут на восток острова и двинулись в путь.
В первую очередь требовалось заправить автомобиль. Заправку нашли почти сразу. Все заправки на Крите обслуживаются работниками. Даже, чтобы заплатить не надо вылезать из машины. Особенно это непривычно было в один из последующих дней, когда мы дозаправляли машину в какой-то деревушке. Заправка находилась почти в жилом доме и обслуживала ее пожилая женщина. Очень хотелось вылезти и помочь ей, но в итоге мы просто оставили ей чаевые.
Дальше наш путь лежал вверх в гору, на высоту около 1000 метров по горному серпантину. Виды, открывающиеся по дороге необыкновенны, но остановиться и сфотографировать практически невозможно, потому что дорога по одной полосе в каждую сторону и нет места для остановки. Первое подходящее место, где можно остановиться, было уже с другой стороны горы, и моря тут не видно, но все равно красиво.
Дальше наш путь лежал в долину Ласити, в которой находится пещера Зевса. Долина эта полностью окружена горами и похожа на дно котла. Чтобы попасть к пещере, нам пришлось объехать долину по полукругу, а потом еще подняться на 60 метров по извилистой тропинке вверх пешком от автомобильной парковки. Вроде бы 60 метров - это совсем не много, но на жаре это достаточно утомительно. Можно подняться наверх и на ослике, если мне не изменяет память всего за 5 евро. Вход в пещеру платный, не помню сколько, но точно не много.
По преданию именно в этой пещере коза Амальтея выкормила маленького Зевса. Вход у пещеры достаточно широкий, где-то метров 20. А глубина около 50-70 метров. То, что там довольно прохладно мы прочитали в путеводителе, но уже по дороге. Поэтому пришлось идти вниз в чем есть, то есть в одной футболке и шортах. Внутри пещера просторная, удобно сделаны дорожки для туристов. Согласно путеводителю с правого угла находится сталактиты, которые служили Зевсу колыбелью. Чтобы представить себе из тех сталактитов колыбель надо было обладать хорошим воображением. )))
Внутри мы выдержали недолго, минут 10-15, после чего поднялись из пещеры, спустились на парковку, поглазели на сувениры и двинулись дальше. Близилось время обеда и мы, выбрав по пути небольшой ресторанчик, в котором было всего 4 или 5 столиков, чудесно пообедали.
Дальше по плану был город Агиос-Николаос. Город этот – столица одного из четырех номов (административная единица Крита) – нома Ласити. Городок маленький – всего 20 тыс. жителей, но зато отели города ежегодно принимают около 400 тыс. человек.
Город расположен в заливе Мирабелло. В центре города есть озеро Вулисмени, которое местные жители называют «бездонным». Здесь, по преданию, купались Афина и Артемида. Озеро узким каналом соединяющееся с морем, но вода по какой-то причине в нем не смешивается.
Посидев в одном из ресторанчиков на набережной и выпив по чашечке кофе с кусочком пирога, мы отправились дальше в сторону острова Спиналонга. Дорога шла берегом моря через один из самых фешенебельных и модных, а соответственно и дорогих мест отдыха на Крите – через Элунду. Наверно все фешенебельные отели все-таки находятся немного в стороне от дороги – потому что ничего особенного в этом месте я не увидела.
Остров Спиналонга находится километрах в 20 от Агиос-Николаоса на север. Остров небольшой. Крепость занимает практически весь остров, и попасть туда можно только на кораблике.
Остров занимает стратегическое положение, он находится у входа в залив Мирабелла. Раньше это позволяло оборонять восточное побережье Крита от нападения пиратов. А еще остров достопримечателен тем, что он являлся последней действующей колонией прокаженных с 1903 до 1957 года.
После небольшой фотосессии на фоне острова, мы двинулись в обратный путь. Сначала решили ехать одной дорогой, потом все-таки развернулись и выбрали дорогу покрупнее. В одном месте слегка пропустили свой поворот, но потом благополучно его нашли и уже в темноте приехали в отель и поспешили на ужин.
Второй автомобильный день:
В этот цель нашей поездки был юг острова. Но сначала мы направились немного на запад в строну столицы острова – Ираклиона. Вдоль северного побережья острова идет самая прямая и самая широкая дорога на всем острове. По ней мы быстренько преодолели 20 километров, которые нас отделяли от Ираклиона. И, кажется, впервые развили скорость больше, чем 50 км/ч. В сам город мы заезжать не собирались – один час там делать нечего, а тратить целый день на него не хотелось.
Зато мы решили посетить Кносский дворец. Находится он в 4 км от побережья. Если верить тому, что написано, то построен он был в 2 тысячелетии до нашей эры и состоял из сложной системы сотен помещений, общей площадью 20 тысяч квадратных метров. По приданию, им правил древний царь Минос – сын Зевса и Европы, в том же дворце, называемом в легендах "лабиринтом" Миносом был заточен полубык-получеловек Минотавр. Это последний из построенных дворцов. До этого на этом же месте были более древние постройки.
Разрушительное извержение вулкана на острове Санторини в 17веке до н.э. превратило Кносский дворец и минойскую цивилизацию в руины. Извержение было настолько сильным, что волна цунами, достигшая берегов Крита, была около 200 метров высотой, а сам остров частично ушел под воду.
Заплатив по 6 евро с носа мы зашли на территорию Кносского дворца. И сразу стало ясно, что без экскурсовода все эти раскопки представляют собой просто нагромождение камней. Сначала мы приткнулись к какой-то русской группе, но когда услышали, что экскурсия предполагается на 2 часа, поспешно от нее отделились )) Жара и открытая местность не располагали к долгим прогулкам по камням, поэтому мы быстренько прочитали в путеводителе на что надо обратить особое внимание, прошлись по территории, пофоткались и отправились дальше.
А дальше нам требовалось опять выехать на северное побережье острова, и затем свернуть на одном из следующих поворотов на юг. Тут карта все-таки подвела нас, так как, отсчитав нужный поворот и повернув мы начали подниматься по серпантину на очередную гору, которой вроде как не должно было быть. И только километров через 5, наткнувшись на первый населенный пункт, мы поняли свою ошибку. Зато потом мы быстренько исправились, и уже с рекордной для Крита скоростью 90 км/час направились на юг к Ливийскому морю.
Место в которое мы ехали называется Матала, а точнее пляж с одноименным названием. Еще до поездки я видела фотографии этого места и мне очень захотелось там побывать. Это пляж, огороженный с двух сторон скалами, спускающимися в море. В одной из них множество рукотворных и природных пещер, в которых в свое время жили пираты, потом монахи, а еще позже в 60-хх годах 20го века хиппи. Последних и сейчас там можно встретить. Они ставят палатки и живут прям на пляже.
Пещеры в горе расположены в несколько этажей, некоторые умельцы залезают аж на 4й. Но мы побродили по первому ряду пещер, залезли в одну, посмотрели на выдолбленные в горной породе лежанки, и быстренько оттуда вышли, потому что запах там оставлял желать лучшего ) Дальше гулять по пещерам не захотелось - на них гораздо приятнее любоваться слегка издалека. Поэтому мы отправились купаться, загорать, а потом обедать на свежем воздухе с видом на гору и море. Сейчас вот, спустя почти год после путешествия, Матала вспоминается как сказка. Солнышко, свежий воздух, волны бьющиеся об скалы, вкусная еда - все это настолько располагает к себе, что оттуда не хотелось уезжать.
Говорят, что солнце на закате очень красиво садится в море, аккурат между двух холмов на острове, но мы не дождались. Пора было ехать в обратный путь. На обратном пути мы еще хотели заехать в Фест, но когда мы проезжали мимо, оказалось, что там уже все закрыто (еще бы, ведь уж было достаточно поздно).
Не могу сказать, что мы расстроились – видимо на сегодняшний день хватило Кносских развалин.
Обратная дорога по уже знакомому маршруту прошла быстро. Пара остановок для нескольких фотографий, и вот мы уже в отеле, где нас ждал ужин )))
Третий автомобильный день:
В последний день аренды машины, мы решили совершить самую дальнюю вылазку. В этот раз на запад острова, ну и немножко опять на юг.
По уже знакомой нам национальной дороге мы проехали мимо Ираклиона, потом мимо города Ретимнона и местечка Бали (да-да, есть там и такая теска индонезийского острова), мы попали в самый западный ном острова – Ханья.
Первой целью на этот день было единственное на острове пресноводное озеро. Нашли мы его достаточно быстро, несмотря на весьма запутанную дорогу. Всего-то и пришлось пару раз попросить местных жителей подсказать дорогу.
Озеро Курнас небольшое, но ооочень красивое. Оно небольшое – окружность его всего 3,5 км, и неглубокое – максимальная глубина 25м. Но перепад глубины в нескольких метрах от берега, белый песок и какие-то пресноводные водоросли создают потрясающие цвета, которые резко переходят один в другой.
В озере водятся маленькие черепашки, которых можно увидеть, если взять напрокат катамаран и переплыть на другую сторону озера.
Объехав озеро по периметру на катамаране мы отправились купаться. Народа на озере совсем не много, потому как туда не ходит никакой общественный транспорт, да и туристических автобусов не наблюдалось. Вода в озере прозрачнейшая и, за счет того, что оно не глубокое, очень теплое. Непередаваемые ощущения, когда плаваешь в озере, окруженном горами, отражающимися в озере. )
Возле озера можно увидеть гусей. Они абсолютно ничего и никого не боятся – ходят вокруг шезлонгов и выглядывают у кого что плохо лежит. Не раз можно было наблюдать сцену, когда зазевавшийся загорающий бежит за гусем отбирать похищенный предмет.
Рядом с озером находятся несколько ресторанчиков, где можно пообедать с видом на озеро. Что мы и сделали.
Дальше мы отправились на юг острова, в сторону монастыря Превели. Путь наш пролегал через ущелье Куртальотико, что в переводе означает "ущелье ветров". Дорога через ущелье выдолблена прямо в скале. В самом узком месте есть специальная площадка, где можно остановиться и пофотографироваться.
Подъехали мы к ущелью с закрытыми окнами, из-за кондиционера в машине, и очень удивлялись, как же это ущелье ветров, когда тут такая тишина. Зато когда вышли из машины все стало понятно. В ущелье стоит гул, как в аэродинамической трубе. На площадке стояло несколько машин, какой-то организованной колонны, но вскоре они все разом уехали и мы остались в ущелье одни. Вот в чем радость индивидуального путешествия – никто тебе не мешает фотографироваться и не лезет в кадр ;)))
Дальше мы поехали вдоль русла реки, которая течет по дну ущелья и приехали к горной дороге, которая ведет в монастырь. Монастырь Превели сыграл важную роль в эвакуации войск союзников с прилегающего побережья в 1941г. Стоит он на холме с видом на море. Дорога до него вообще не имеет ограждений и довольно узкая. Именно тут мне стало немного не по себе, в первый и последний раз за все путешествие по Криту на машине. Внутрь монастыря мы не пошли. Надо было закутываться в длинную юбку, покрывать голову, а в жару хотелось только залезть поскорее в море.
Поэтому мы проехали еще около километра на восток и приехали к пляжу, с одноименным названием – Превели. Еще одно его название Палм Бич. Пляж этот располагается в месте впадения реки Превели в море, берега которой покрыты пальмовыми деревьями.
Чтобы попасть на этот пляж с парковки надо спуститься с высоты где-то метров 200 по каменным ступеням, а потом, соответственно, подняться наверх. Есть и более приятный путь на пляж – немного выше по течению реки можно взять катамаран напрокат и приплыть на пляж по реке.
Вообщем спустились мы и поднялись без особых проблем. Вид сверху на пляж стоит такой прогулки. А вот сам пляж впечатлил не слишком – обычный, с крупным песком, не слишком обустроенный, но с большим количеством людей. Впечатлил кусок скалы стоящий недалеко от берега. Искупаться тут можно и в море, и в реке. Мы искупались только в море. Потом попили кофе в местной забегаловке, и отправились в обратный путь.
На обратном пути решили слегка срезать путь и поехали через маленький городок.
Кстати, маленькие греческие деревушки весьма колоритны. Очень узкие улочки, где с трудом разъезжаются две машины, застекленные на манер окон двери в домах, люди, сидящие не стульях перед домом – это все то, что никогда не увидишь в туристических зонах или при путешествии на большом автобусе.
Когда мы выехали на национальную дорогу, уже смеркалось. До гостиницы было еще где-то 150 км. В гостиницу приехали уже в кромешной тьме, еле-еле, но успели на ужин.
Так прошли наши поездки по острову. За эти дни мы наездили 800 км и сожгли полный бак бензина. Множество мест на острове еще остались недосмотренными. Так что сюда надо ехать еще когда-нибудь.
 |