Небольшая предыстория ))
Мой очередной отпуск я решила провести на просторах Родины, потому что, вроде как, и ее надо посмотреть и, еще потому что мой загранпаспорт уже два месяца находится на обмене.
Идея поехать в Карелию возникла тогда, когда я бронировала 2-х дневную поездку для родителей в том же направлении. Да и я давно хотела побывать там. Плюсом стало то, что программа поездки, состоящая из пяти дней, включала в себя посещение всех основных достопримечательностей Карелии.
Сборы в отпуск получились очень непродолжительные. Непосредственно перед поездкой образовалось куча разных дел и мероприятий, которые нельзя было не посетить и не сделать. И вот в итоге за три часа до выхода из дома у меня не было собрано ни одной вещи. Но тут проявился опыт быстрой упаковки чемодана, приобретенный во время предыдущей поездки по Скандинавии, а также помог мой волшебный список необходимых для поездки вещей, по которому я уже не раз собиралась в дорогу. И вот и я и багаж мой оказались собраны за час до выхода из дома, и пришлось мне сидеть, смотреть телевизор и банально тянуть время.
Поезд Москва-Петрозаводск оказался очень даже уютным и полностью оправдывал свое название «фирменный». Из Москвы он уходит в 18,25, а на нужную мне станцию Лодейное поле приходит в половине шестого утра, поэтому, погадав немного кроссворды, я уже часов в девять приготовилась спать, и даже заснула на полчаса, но потом шумная семейка по соседству меня разбудила, и заснуть повторно мне удалось только после часа ночи.
Наутро меня ждал весьма насыщенный день.
День первый.
День начался рано, вернее даже очень рано, а именно в половине пятого утра. Из-за того, что я очень боялась проспать и разбудить своим будильником весь вагон, а также из-за того, что вечером долго не могла заснуть – сон получился всего-лишь трехчасовым и крайне неспокойным.
Выбравшись из поезда на станции Лодейное Поле, пошла знакомиться с гидом. Им оказался мужчина лет сорока, в чем-то обаятельный, в чем-то забавный. Когда я увидела автобус на котором нам предстояло путешествовать, то немного приуныла. Нет, он был не так уж ужасен, но довольно сильно проигрывал автобусу, на котором мы колесили по Скандинавии. Хотя, как оказалось в дальнейшем, для наших российских «изгрызанных» дорог именно такие и нужны. Автобусом нашим была среднего возраста немецкая полутороэтажная Сетра на 30 посадочных мест с водителем, одетым далеко не в костюм и белую рубашку (эх.. опять вспомнилась предыдущая поездка) . Мелькнула мысль «Боже мой! Куда я попала?!» Потом подумала, что странно было бы ожидать другого, поскольку это не Европа, а наш север. Итак, мое путешествие по Карелии началось.
Сначала я плюхнулась у окна справа где-то в середине автобуса, в районе месторасположения в предыдущей поездке, но потом по стечению обстоятельств перебралась на первый ряд слева к окошку. Путь наш лежал в сторону Сортовалы с остоновкой в Олонце на завтрак. Первый завтрак оказался самым дурацким из всего нашего путешествия. Нам притащили на каждый столик по огромной чаше с какой-то кашей, похожей немного на гречневую. И помимо нее был еще морс, черный хлеб и какая-то непонятная булочка, немного масла и по кусочку сыра и ветчины, и по йогурту на человека. Так как есть все-таки хотелось, пришлось слопать немного этой каши и йогурт, и выпить какого-то странного напитка, который принесли позже и назвали его кофе. :)) Мысль на тему «зачем я тут» стала укрепляться. Но, слава богу, это было самое неприятное впечатление о поездке, дальше становилось только лучше и интереснее…
Первой небольшой остановкой была остановка на берегу Ладожского озера. Это самое большое пресноводное озеро не только Карелии, но и во всей Европе. Его площадь 17,7 тыс. кв. км., Средняя глубина озера - 50 м. а наибольшая - 225 м. Впадает в него 32 реки, а вот вытекает всего лишь одна - Нева.
Ну а потом еще 150км вот по такой дороге, среди лесов и озер и мы попали в Сортовалу. Город мне понравился. Небольшой, чистый, очень уютный. Проживает в нем около 35 тысяч человек, что составляет 4,5% населения Карелии.
Основан он был в 1632 году шведами, а в 1721 году, после Северной войны отошел к России. В период с 1811 и до 1944 года город был под финнами, наверное поэтому в городе сохранилось много построек старой европейской архитектуры.
Да, стоит все-таки сказать, что после непродолжительного общения с одной местной жительницей, город мне уже не казался таким уж спокойным и мирным, как вначале. Она рассказала мне о том, что как и в любой российской глубинке здесь скучно, некуда пойти, поэтому местная молодежь развлекает себя употреблением алкоголя и различными разборками...
На территории подведомственной Сортовале находится Валаамский архипелаг, который располагается в 40 км от города, в северо-западной части Ладожского озера. Именно туда, после самостоятельной двухчасовой прогулки по городу, мы и отправились. Добирались до острова мы на комете «Святитель Николай» где-то в течение 50 минут. Судно это, как и еще два или три таких же, принадлежит монастырю.
Такой вот вид открывается при подплытии к пристани
На острове нас ждала безумная тетка-экскурсовод, которая больше времени тратила на объяснение нам графика экскурсий, чем на саму экскурсию. И хоть я практически ничего не запомнила из ее рассказа, но вид самого острова заслуживает того, чтобы заглянуть в соответствующие источники и написать тут пару слов об этом святом месте.
Валаам – это самый крупный остров из Валаамского архипелага, состоящего из полусотни островов. Но размеры острова совсем небольшие, всего 10х6 км. Основание на Валааме православного Спасо-Преображенского монастыря относится к началу XVI века, а уже через столетие монастырь стал центром распространения православия на севере России. Сейчас монастырь полностью отреставрирован и великолепно смотрится на фоне ярко-синего неба.
Правда все это великолепие немного наводит на мысль, что очень многое тут просто направлено на получение дохода от туристов, а что-то банально вызывает недоумение. Тут я первый раз в жизни столкнулась с тем, что в церкви нельзя самой зажечь свечку. Тут ее нужно купить и поставить в коробочку с названием иконы, а во время службы ее ставят за тебя служители. А цены на сувениры оставляют далеко позади и московские и питерские.
Вообщем, зайдя в какой-то музей, сделаный в бывшей монастырской конюшне и рассказывающий о предметах быта монахов, мы поднялись в сам Спасо-Преображенский монастырь. Сначала прогулялись по монастырским садам, где монахи выращивают цветы, плодовые деревья и кой-какие овощи, а потом зашли в сам храм, где хранятся мощи основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа. Приложившись к мощам, «поставив» свечки и попив святой воды, мы покинули эту часть острова.
Перебравшись, опять же на комете, в Никоновскую бухту, где останавливаются большие туристические теплоходы. Из-за того, что пристань одна и маленькая, теплоходы швартуются параллельно, и чтобы выбраться на берег, нужно перейти через ранее "припарковавшихся". Нам пришлось пробираться через три трехпалубных теплохода и еще одну комету.
Тут в трапезной Воскресенского скита нас ждал обед, который в отличие от завтрака был очень славный. Съев и первое, и второе, и выпив чай с монастырскими пряниками, мы пошли на прогулку с целью посмотреть на Гефсиманский скит
и смотровую площадку, которая находится над поклонным крестом, который мы видели проходя по противоположной стороне.
На самой смотровой площадке, несмотря на резкий обрыв скалы и огромную пропасть внизу нет никакой ограды. Но зато там было сказочно красиво. Это место мне понравилось больше всего на Валааме.
Говорят, что на Валааме полно ужей, но несмотря на хорошую погоду мне на глаза не попался ни один. Но зато на обратном пути попалась белочка
А еще там на деревьях растет вот такой вот мох, как сказал наш гид, такой мох растет только в абсолютно экологически чистых местах
На обратном пути на пристань, мы почти бежали, потому как немного не рассчитали со временем, за что чуть и не поплатились. Пробравшись через большие теплоходы к нашей маленькой комете мы поймали ее уже на стадии отплытия. И пришлось ей снова ставить трап и впускать нас на борт :)
После возвращения на материк, нам предстояло преодолеть 287 км до Петрозаводска.
Первую половину пути я проспала, вторую проболтала с нашим гидом, который в редкие минуты, когда не рассказывал что-либо в микрофон, сидя рядом с водителем, был моим соседом. Посредине пути у нас была остановка у мемориала "крест Скорби", памятника жертвам русско-финской (1939-1940 гг.).
Сам крест особого впечатления не произвел, зато заглянув в лес за ним мы наткнулись на чернику, вереск и ягель. До этого я никогда не видела как все это растет.
В Петрозаводск мы приехали в двенадцатом часу ночи. Гостиница оказалась намного лучше моих скромных ожиданий, что было очень приятным сюрпризом. Приняв душ и разобрав вещи, я рухнула спать.
На этом закончился первый день поездки.
День второй
День второй получился больше развлекательным, чем познавательным.
Проснувшись в девять часов, собравшись и сходив на завтрак, мы в 11 утра выехали на рафтинг. С утра шел небольшой дождик, но к тому моменту как я проснулась, он закончился, а когда мы приехали на место даже стало проглядывать солнце.
Сплавлялись мы по река Шуя, где-то в районе поселка Матросы. На 28 человек нашей группы у нас было 2 больших рафта. Пройти мы должны участок реки 8 км. от местечка Юманишки до местечка Половина с тремя порогами, один из которых 2й категории сложности. Всего таких категорий 6, правда порогов 6-й категории в Карелии нет. До этого я уже один раз была на рафтинге, года 4 назад в Турции. Впечатления тогда остались непередаваемые. Тут рафтинг конечно получился не такой веселый как тогда, но тоже захватывающий. Выучила новые слова, типа «табань» и «бочка». Вода в Шуе чистая и прозрачная, но на вид как будто ржавая – это все из-за торфяников. Пока плыли по спокойным местам болтали и смотрели вокруг – такая красота вокруг, а когда проплывали пороги промокли насквозь от брызг, но все равно искупаться в речке целиком я не решилась. Жаль что фотик я с собой не взяла, боялась намочить или утопить его, поэтому фотографий с рафтинга получилось всего две. Зато на них целиком виден наш рафт )) (я их тут чуть позже вставлю, когда отсканирую)
После катания нас ждал наш автобус с сухими вещами, а также пикник у костра и 100 грамм местного ликера из брусники для согрева.
Вот так выглядел наш рафт:
а вот так наш автобус
После рафтинга, заскочив в гостиницу на часок, мы снова отправились в путь. На этот раз поехали в зоокомплекс «Три Медведя», который находится в 70 км от Петрозаводска. По дороге мы заехали в магазин, чтобы купить яблок и хлеба для животных.
На входе в зоокомплекс стоит такое вот чудище. Говорят, что если дотронуться до него, то через 14 дней желание исполнится. Таак.. получается что до исполнения моего осталось подождать всего-то один день. Хм.. интересно :))
В зоокомплексе живут орел, шиншилла, лисица, двое полугодовалых медвежат и несколько больших медведей, волчица, рысь и три лосихи, и еще северный олень. Лосихи оказались самыми ручными, и мы их с удовольствием тискали и кормили. А вот протянуть хлеб волчице, даже через маленькое отверстие в клетке – было реально страшно. Человек, который водил нас от клетки к клетке, рассказывал, что животные живут в зоокомплексе в практически реальных условиях. Иногда из леса туда приходят животные и остаются на некоторое время, иногда наоборот. Вот так вот в прошлом году две лосихи ушли «погулять», а вернулись втроем. А два кабана, сделав подкоп, ушли в лес буквально накануне нашего визита. Вообще весь этот зверинец практически в лесу и находится. Когда идешь по дорожке, то земля кажется мягко-мягкой, как бы пружинистой. Оказалось, что местность это – болото, а дорожки насыпные. И действительно, если наступить на траву в двух шагах от дорожки проступает вода. Зато сколько же там черники! И грибы растут прямо по бокам от дорожки.
После животных мы гуляли по туркомплексу и по берегу Сямозера, одного из самых больших и живописных озер Карелии.
Кстати о названиях в Карелии. Взять вот, например, озера, почти все озера названы по принципу – сначала название озера на карельском языке, а потом к этому прибавляется «озеро», и в итоге получается Сямозеро, Крошозеро, Петрозеро, Выгозеро и т.д. Карельский язык очень похож на финский, потому как они имеют один корень. Поэтому названия поселков, городов, рек и речушек порой настолько чудные, что даже произнести их с первого раза сложно.
Нагулявшись вдоль берега озера, осмотрев строящуюся базу отдыха (кстати, весьма и весьма на уровне). Особенно мне понравилась местная.. эээ.. как бы это обозвать… ну скажем так «столовая» (назвать баром заведение в лесу как-то не правильно), называется она «У лешего». Там очень необычный интерьер внутри, и вот такая баба яга при входе.
На ужин мы отправились еще на 10 км. дальше от Петрозаводска в поселок Эссойла. Ужин нам устраивали те же ребята, что с утра устраивали нам рафтинг (это их сайт, если кому интересно www.ratas.ru). Ужинали мы у них на базе на улице у костра с песнями под гитару. Было здорово. Даже мелькнула мысль о том, а не съездить ли как-нибудь в поездку с палатками, сплавами по рекам на недельку…
На обратном пути ничего необычно не происходило. И уже через час мы были в гостинице.
День третий
Сборы в этот день были намечены на половину девятого утра. На улице было пасмурно, и накрапывал маленький дождик. А к моменту, когда мы сели в автобус дождь усилился и совсем не собирался прекращаться. Автобусная экскурсия по Петрозаводску получилась какая-то скомканная. Мы сидели в автобусе и смотрели на достопримечательности из окна. Поэтому фотографий Петрозаводска у меня нет. Зато компенсировалось все это большим объемом информации, которую наговорил нам наш гид. Правда я почему-то постоянно отвлекалась на свои мысли и в голове отложилась только история про памятник Ленину на одной из площадей.
Поставили там на одной из главных площадей памятник Ленину в 1930, вместо памятника Петру I. Стоял он благополучно стоял, а потом в один прекрасный момент (видимо в 90-е годы) этот памятник куда-то спрятали, чтобы его не разрушили. А когда стало все спокойно - его достали, посмотрели – а головы-то нет. Пришлось делать новую голову. Сделали как обычно голову и кепку на ней, приделали к памятнику, а потом вдруг обнаружили, что у Ильича оказалось два головных убора – кепка на голове и ушанка в руках. Пришлось кепку скалывать. Ну, на самом деле не знаю насколько эта история достоверна и правильно ли я ее запомнила, но памятник Ленину с ушанкой в руках и без всяких историй выглядит весьма забавно. )))
Ну а теперь пара строк о Петрозаводске из достоверных источников...
Петрозаводск расположен на берегу Онежского озера. Основан он был в 1703 году как Петровская слобода при строительстве по указу Петра I железоделательного и пушечно-литейного завода. В 1777 году Петровская слобода была преобразована в уездный город Петрозаводск. С 1781 года это центр Олонецкой провинции, затем с 1801 года - Олонецкой губернии. С 1920 года город - столица Карельской Трудовой Коммуны, в 1923-1991 столица Карельской АССР. С 1991 – столица Республики Карелия.
Площадь территории - 121,8 кв км (0,1 % территории Республики Карелия). Численность постоянного населения около 260 тыс человек (37,8 % населения Республики Карелия).
Расстояние от Петрозаводска до Москвы - 1091 км.
После обзорной экскурсии по городу мы приехали в порт Петрозаводска, для того, чтобы сесть на комету и отправиться на Кижи. Дождь все не прекращался. Озеро штормило.
Плыли час двадцать, и из них только последние 20 минут были относительно спокойные, а вот первый час пути жутко качало. Очень забавно в такую качку было ходить по комете. Вот, например, для того чтобы пробраться до одного нужного заведения, надо было сначала подняться по нескольким ступенькам, открыть дверь, пройти по открытому участку, потом еще дверь, ступеньки вниз. И при этом постоянно заносило из стороны в сторону и а на открытом участке обдавало брызгами. Просто полоса препятствий какая-то. Причем все бы было бы очень смешно, если бы не полуукачанное состояние.
Когда приплыли на Кижи, дождь все еще шел. Экскурсоводом у нас была женщина, которая раньше сама жила на Кижах (сейчас там никто не живет). В сухую погоду ее можно было бы слушать и слушать. Но капающая сверху вода и слякоть под ногами постоянно отвлекала. Лучше всего было, когда мы находились в помещение, но таких возможностей было всего две – это Покровская церковь (1764г) (на фотографии посредине), и Дом крестьянина.
А вот в саму церковь Преображения Господня мы не попали. Но зато про нее много рассказывали, потому как она там главная достопримечательность.
Церковь Преображения была построена в 1714 году и считается самой сложной, наиболее богато украшенной среди памятников северного деревянного зодчества. Конструкция церкви ярусная (четыре восьмигранника поставлены один на другой). К нижнему "восьмерику" примыкают четыре расположенные по сторонам света прямоугольных прируба. Кроме того, с востока пристроен алтарь с главой, а с запада - трапезная с открытым широким крыльцом. Церковь увенчана двадцатью двумя куполами. Высота церкви 37 метров и построена она в традициях русского плотничьего ремесла — без гвоздей (за исключением «чешуек» на куполах - там они «прихвачены» маленькими гвоздями). В 1981 - из-за того, что церковь начала немного заваливаться набок, были проведены работы по противоаварийному инженерному укреплению: демонтирован иконостас, внутри церкви установлен <поддерживающий> металлический каркас. Но говорят, что пока церковь держит себя сама. А 1990 - Решением ЮНЕСКО архитектурный ансамбль Кижей включен в Список Всемирного культурного и природного наследия. Каждое бревно церкви Преображения было отдельно осмотрено и занесено в реестр. При этом выяснилось, что 20% древесины начало загнивать, причем очаги загнивания находятся в несущих конструкциях. На данный момент уже разработан план по реконструкции Преображенской церкви, который рассчитан на 10 лет.
Вот так вот выглядит макет Церкви Преображения Господня
Дом крестьянина, второе наше укрытие от дождя, представляет из себя дом, рассчитанный на семью в среднем из 20 человек. Там есть все, начиная от горницы и кончая хлевом. Пока проходишь по дому то и дело натыкаешься на людей, переодетых в одежду прошлых лет и занимающихся хозяйством по дому. Кто-то ткет, кто-то вышивает. Некоторые еще и рассказывают, как им живется. Причем рассказывают говором тех лет. Очень интересно.
После осмотра дома крестьянина, а потом еще его амбара и бани, я так вымокла, что осматривать еще один дом, а потом пройти, пусть и по небольшому кругу, где находятся другие постройки кижского ансамбля, я не смогла и отправилась в порт – пить кофе, чтобы хоть как-то согреться. На прощание еще пара фотографий, по дороге к причалу и с причала
И вот когда мы уже садились в наш кораблик, дождь закончился, а когда приехали в Петрозаводск, и вовсе распогодилось и выглянуло солнышко. Но, даже, несмотря на непогоду, поездка на Кижи оставила очень приятные впечатления.
В Петрозаводске у нас была запланирована еще экскурсия в Музей куклы. Идти туда не хотелось, хотелось скорее попасть в номер и переодеться. Но музей оказался очень интересным, причем как сами куклы, так и мужчина, который вел экскурсию. Сам он актер в кукольном театре, и рассказывать умеет. И вот около часа мы, раскрыв рты, слушали про домовых, кикимор и русалок. Кое что, кстати, можно прочитать на их сайте
Музей куклы
а вот эти мне понравились больше всего. Зовутся они дивиками.
Ну а после мы уже отправились прямиком в гостиницу на ужин.
День четвертый
Проснувшись в шесть часов, а потом поспав еще двадцать минут, я собралась, потом собрала чемодан и сходила на завтрак. Выезд был ранний, то есть в восемь утра, правда выехали только в половине девятого. Направились в сторону севера. Проехать предстояло чуть больше 400 км.
Погода с утра была солнечная, но потом быстро затянуло небо и стало пасмурно.
Первой нашей целью на этот день был водопад Кивач. Водопад и окружающая его местность находятся на территории заповедника Кивач, который был создан в 1931 г. Его площадь более 10 тыс. га.
Водопад Кивач - самый известный водопад в Карелии, второй равнинный водопад Европы, после Рейнского. В том месте, где река протекает между диабазовых скал, вода каскадом падает с высоты 11 м. В прошлом в тихую погоду шум водопада был слышен за 4-5 км.
Поэт Гаврила Романович Державин, который посетил этот водопад, даже посвятил ему одну из своих од "Водопад":
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами;
Жемчуг бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.
Правда, сейчас, после постройки плотины на Суне у поселка Гирвас водопад обмелел. Говорят, что лишь весной во время половодья, он похож на прежний.
Пробыв на территории заповедника почти два часа мы снова загрузились в автобус и отправились дальше.
Проехав около 100 км мы свернули с трассы Москва-Мурманск в сторону Медвежьегорска и остановились на обед на базе отдыха Медвежка на берегу Онежского озера. Обед был замечательным. Никогда не думала, что в меня влезет столько еды! А после обеда нас напоили сваренным кофе и мы двинулись дальше. Кстати именно в Медвежьегорске снимали когда–то фильм «Любовь и голуби», а также «Охота на пиранью» Еще 150 километров и одна санитарная остановка в городе Сегежа, и мы доехали до второго объекта, который должен был быть осмотрен нами сегодня.
Но сначала скажу пару слов про Беломорско-Балтийский канал, вдоль которого мы ехали часть пути. Беломорско-Балтийский канал - это 227 километров гидротехнических сооружений. Построен он был в кратчайшие сроки за 1 год и 9 месяцев руками сотен тысяч заключенных из контингента ГУЛАГа НКВД СССР. Канал тянется от Онежского озера до Белого моря, на всем протяжении находится целый комплекс сложных гидротехнических сооружений общим числом 128, из которых шлюзов - 19, плотин - 15, водоспусков - 12, дамб - 49 и искусственных каналов – 33. Канал обеспечивает установление непосредственной водной связи между Балтийским и Белым морем.
Такое вот лирическое отступление. Сфотографировать канал не получилось, но его ширина впечатляет. Очень трудно представить, что рылся он практически вручную…
Ну вот, как я уже говорила, проехав еще 150 км мы приехали к пригороду Беломорска, откуда пешком нам предстояло добраться до местечка Залавруга, где находятся беломорские петроглифы. Наверное стоит сказать что такое петроглифы, так вот петроглифы – это наскальные изображения людей и животных, сцены охоты и др, относящиеся к 3-1-му тысячелетиям до н.э.
Для того чтобы увидеть все это мы должны были перебраться через низовье реки Выг и пройти метров 400 по лесу. Выг — одна из наиболее крупных рек Карелии. Но поскольку плотина на Выгостровской ГЭС была перекрыта, то момент нашего там пребывания воды в реке почти не было, и можно было прыгая с камень на камень перебраться на другую сторону. Забегая немного вперед скажу, что вот это самое прыганье по камням мне понравилось намного больше самих наскальных рисунков.
Само место, где находятся Петроглифы очень живописно. Тут на поверхность выходит каменное плато, а вокруг лес и небольшие водоемы
А вот сами рисунки из-за небольшого дождичка стало плохо видно. Да, думаю, и без дождя там надо иметь ну очень богатую фантазию, чтобы разглядеть в каком-то пятне на камне оленя или охотника. Я честно пыталась, но через пять минут сдалась и стала просто созерцать природу. Вот пара рисунков, которые все-таки хоть как-то можно идентифицировать
После обратного, такого же веселого, перепрыгивания через реку мы проехали очередные 150, и миновав город Кемь, лишь с небольшой остановкой на вокзале, отправились в поселок Рабочеостровск, который находится на берегу Белого моря. Белое море – это уже шестое море, которое мне довелось увидеть! Приехали мы уже поздно, где-то около 11 часов вечера но, несмотря на то, что пик белых ночей уже прошел больше месяца назад, на улице было очень светло. Жили мы в гостинице Причал. Сама гостиница находится рядом с небольшим портом и в основном ориентирована на туристов, которые собираются на Соловецкий архипелаг. По сравнению с Петрозаводском номер в гостинице оказался скромнее, но в нем было все необходимое. А на ресепшене мне даже нашли переходник, которого не оказалось в петрозаводской гостинице. Вот так вот выглядела гостиница внешне и внутри. Последняя фотография сделана в 12 часов ночи.
День пятый. Последний!
В восемь часов утра нас уже ждал кораблик, который должен был отвезти нас на Соловецкий архипелаг. Назывался этот кораблик Василий Косяков, что не могло не вызвать улыбку и разные шуточки. ))) Плыть, а правильнее сказать идти, на нем нам предстояло два с половиной часа. А так как погода с утра была не такая уж чтобы совсем солнечная – то все забились в трюм, который на такое количество народа явно не был рассчитан. Но себе любимой я место нашла и благополучно заснула на 2 часа.
Зато, когда вышла на палубу, мы уже подплывали к Соловкам.
Соловецкий архипелаг (или Соловки) расположен в западной части Белого моря между Карельским Поморьем и Летним берегом Онежского полуострова, недалеко от Полярного круга и состоит из шести крупных и множества небольших островов. Наиболее известен Большой Соловецкий остров, который часто неверно называют "Соловки", — примерно 25 километров в длину и 16 в ширину (246 кв. км). Другие острова значительно меньше и расположены по сторонам от него: к востоку — Анзерский остров (47 кв. км), к югу — острова Большая и Малая Муксалма (17 и 0,57 кв. км) и с западной стороны — острова Большой и Малый Заяцкие (1,25 и 1,02 кв. км).
А это мы уже причалили и решили, что надо обязательно сфотографироваться с нашим корабликом
Когда мы приплыли на остров, погода стала совсем уж неожиданно замечательной, тем более для Соловков. У меня это уже неоднократно повторяется, когда место, где ожидается самая холодная и дождливая погода, оказывается самым теплым и солнечным.
Приплыли мы в Бухту Благополучия на Тамарин причал и сразу отправились в сторону Соловецкого монастыря. Правда, по пути заглянули в магазинчик, где продают косметику из водорослей. Естественно, я себе прикупила кое-что (и, кстати, осталась очень довольна). Ну а потом пара минут ожидания нашего гида и мы отправились в сам монастырь.
На входе пришлось облачиться в юбку и шарф, потому что этого требуют монастырские распорядки. Выглядела я при этом совсем нелепо, как-то вот так
Теперь немного о монастыре. Первое что привлекает к себе внимание это монастырские стены. Стены Соловецкой крепости сложены из громадных необработанных валунов. Ее периметр - более одного километра, в плане она представляет собой пятиугольник неправильной формы. По углам крепости восемь боевых башен: Никольская, Корожная, Успенская, Прядильная, Белая, Архангельская, Поваренная и Квасоваренная. Площадь Соловецкого кремля составляет около пяти гектаров. Высота наземной части стен колеблется от 8 до 11 м, толщина кладки у подошвы - до 6 м, в верхнем ярусе - около 4 м. Высота башен с шатрами достигает 30 м. По всей окружности ограды стоят пушки. В верхней части стены проходит коридор, соединявший все восемь башен.
Центральным зданием и композиционным центром ансамбля монастырского соборного зодчества является Преображенский собор, построенный в 1558-1566 годах, расположен прямо напротив Святых ворот. Площадь внутренних помещений здания составляет 415 кв. м. Строители старались всеми средствами подчеркнуть устремленность собора ввысь. Собор имеет хорошо заметный со стороны наклон стен внутрь, что придает ему большую устойчивость. Толщина стен у основания - 3,5 м. После постройки Преображенский собор был одним из самых крупных сооружений в России и самым высоким зданием в стране.
Особенностью этого уникального архитектурного памятника является наличие четырех верхних приделов, расположенных по углам на сводах собора
Колокольня – построена в 1777г. вместо старой трехшатровой звонницы. Выстроена она в три яруса по высоте на высоком валунном постаменте, включившем в себя основание древней звонницы. Как и все сооружения монастыря, построенные в конце XVIII - начале XIX века, не имеет ярко выраженного индивидуального характера. По высоте она доминирует в ансамбле. Сейчас она, как и многое в монастыре, находится на реставрации.
Представить себе весь ансамбль монастыря можно с помощью вот такого макета. Правда это макет 18-го века и на нем еще нет новой колокольни. ))
Экскурсия по монастырю длилась 2,5 часа и, по словам нашего гида, экскурсовод рассказала нам почти в полтора раза больше того, что полагается по экскурсии. Время пролетело незаметно, и возникло желание самостоятельно покопаться в истории Соловецкого монастыря. Правда, наткнувшись в Интернете на сайт, посвященный тому времени, когда на архипелаге располагался Соловецкий лагерь особого назначения, и почитав некоторые вещи, желание несколько угасло. Очень уж жестокие и кровавые вещи там происходили.
После экскурсии, стянув с себя юбки и платки и выйдя из мертвецки холодных помещений монастыря на солнышко мы двинулись в сторону Белого моря. Сразу за монастырем находится Святое озеро, на фоне которого монастырь кажется очень красивым.
Когда мы пришли на берег, был отлив, и вода отошла аж метров на 30, при этом на берегу остались кучи камней, из которых кто-то зачем-то сложил пирамиды, а также водоросли.
Там же на берегу была сделана коллективная фотография и все дружно обменялись адресами и телефонами.
Лен в нашей группе оказалось четыре или пять на группу из 28 человек. И вот три из них решили выложить имя и сфотографироваться на память вот так. Правда вот имя как раз и не очень видно :))
А вот фотография с моими личными инициалами как-то не удалась, видимо у фотографа дрогнула рука ))
Да, на Соловецких островах есть еще такая особенность как каменные лабиринты. Говорят, что это уникальные памятники первобытной культуры 11-1 тыс. до н.э..
На Соловецких островах известно более 30 лабиринтов: на острове Анзер, на Большом Соловецком о строве, но особенно лабиринтами знамениты Заяцкие острова. Они представляют собой выложенные из камня по определенной схеме концентрические круги, диаметром более десяти метров. Существует несколько гипотез специалистов о назначении этих сооружений в виде сложных каменных спиралей на земле. Так, одна гипотеза говорит о том, что это захоронения, и что души умерших должны были блуждать по лабиринту, пока не найдут выход. Другая предполагает, что лабиринты служили символом охоты и промысла, "заманивали" зверя. Третья считает их памятниками ритуальной магии, святилищами первобытного человека.
Лабиринты имеют один вход, который является и выходом. Если зайти в лабиринт и следовать его правилам, т.е. не пересекать границы, а идти по бороздкам, то через некоторое время (для одних лабиринтов - 5-10 минут, для других - полчаса и более) выйдешь там, где вошел.
Так как мы не ездили на Заяцкий остров, где находятся самые большие лабиринты, то пришлось нам довольствоваться тем небольшим лабиринтиком, который находится на Большом Соловецком острове. Гид наш нам сказал, что если пройти по лабиринту, то можно зарядиться какой-то там энергией, и все как дети начали хождение.
Но пора уже было выдвигаться в обратный путь, так как в половине шестого нам надо было быть у нашего Василия Косякова.
На обратном пути сфотографировала, так называемый Мыс пляшущих березок. Это самые обычные березы, которые из-за дующих с разных сторон ветров перекорежило в разные стороны, и поэтому складывается ощущение, что они действительно пляшут
На обратном пути на материк мы решили быть все время на верхней палубе, несмотря на то, что там было немного прохладно из-за ветра. Но зато мы кормили чаек с рук и видели вдалеке спины белухи и стаи дельфинов
А вот так наш «Косяков» выглядел издалека по сравнению с большим кораблем
В восемь вечера мы уже причалили к нашему берегу и разошлись по номерам, а в девять снова собрались и отправились на самостоятельную импровизированную экскурсию в место, где проходили съемки фильма Остров, и которое находилось в паре сотен метров от нашей гостиницы. Сейчас там, в доме, где по сценарию была церковь, живет послушник отделения Соловецкого монастыря в Кеми. Зовут его Михаил. Он согласился пустить нас внутрь дома, где сохранил пару реквизитов из фильма – ящик, в который перед тем как умереть лег герой Мамонова, и головешку, которой он кидался в настоятеля.
Все наружные постройки остались такие же как и в фильме, вернее правильнее сказать, что они были в фильме такие же как были и до него. Баржа, с которой отец Анатолий брал уголь, затоплена там с 1939, с тех пор как перевозили заключенных на Соловки, а котельная, где он жил по фильму – это барак, где держали заключенных.
Вообщем одним словом очень и очень интересная прогулка получилась, тем более что фильм этот мне очень нравится.
Ну а потом мы все дружно уселись в кафе гостиницы и устроили прощальный ужин, а наутро все разъехались домой на разных поездах. Мой поезд уходил позже всех, поэтому я и еще несколько человек из нашей группы, успели по человечески позавтракать и потом нас отвезли на вокзал.
И вот 26 часов дороги от Кеми в Москву и я оказалась дома. Очередное путешествие закончилось.
Как ни странно этих пяти дней, а с дорогой семи, мне оказалось вполне достаточно, и я абсолютно не жалела, что поездка моя закончилась.
